Ограждение – гарантия вашей защищенности на собственном участке. А фундамент для забора из профнастила (своими руками или с использованием нанятой бригады – это уже отдельный вопрос) – гарантия надежности данного ограждения. Если рассматривать вопрос защиты личного пространства с самого начала, то, прежде всего надо определиться с материалом для его возведения. На современный взгляд, если вы не можете выстроить себе кирпичную или каменную стену (да и следует хорошенько подумать, стоит ли связываться со столь трудоемким и дорогостоящим проектом), то профнастил будет практически идеальным выбором.

Во-первых, он очень демократичен по цене. Во-вторых, смастерить из него ограду можно и самостоятельно. А если для этого нет времени или сил, то строители возьмут за монтаж куда меньше, чем за возведение ограды из других, более фундаментальных материалов. В-третьих, функционировать в полную силу забор из профлиста станет практически сразу же после его установки. В-четвертых, по крепости он, без сомнения, уступает каменным преградам, однако будет куда крепче деревянного, который при этом обойдется в копеечку.

Известны случаи, когда в забор из профнастила врезался тяжелый внедорожник, и в ограждении оставалась всего лишь вмятина. В-пятых, ремонт забора можно без проблем проводить секционно, без ущерба для остальных участков. Одним словом, выбираем! Остается лишь заложить надежное основание.

Фундамент для забора из профнастила своими руками может быть оформлен в нескольких вариантах. Для начала посмотрим, какой из них наиболее подходящий.

Их предлагается несколько, на чем может базироваться ваше ограждение, зависит от того, что вы предпочтете.

Столбовая заливка подразумевает, что на определенной дистанции, варьирующейся от метра до 5, роются ямы на глубину до полутора метров. В них вкапываются столбы-сваи, для надежности забиваются и цементируются раствором с применением гравия. В плюсы записываем точечность исполнения – не делается сплошной фундамент, за счет чего уже имеем некоторую экономию. Минусы обеспечиваются особенностями профнастила.

Из-за его парусности столбы вбивать придется довольно часто, что сильно уменьшает экономию. Но иначе при сильном ветре отдельный элемент просто сносится, и хорошо, если без опоры, к которой он прикреплен. Да и надежность ограды предельно высокой в противном случае не назовешь.

Ленточное основание опоясывает надел по всему периметру. Укрепление идет дополнительно крепежной арматурой. Может быть снабжено подушками под столбы. Если рассматривать все варианты с точки зрения соотношения качество/цена, весомых конкурентов такое основание не имеет.

Еще один вариант – основа из камня – и предлагать не будем. Помимо того, что она предназначена для тяжелых конструкций, ее состав (валуны плюс арматура из металла) не совсем гармонирует с легким профлистом. А стоить это будет дороговато. Так что такой фундамент годится только для более монументальных оград.

Если вы согласились с тем, что ленточный фундамент – то, что близко вашему случаю, действуете следующим образом.

Делается разметка. Для этого в стратегически важных местах вбиваются колышки, между которыми натягивается бечевка. Ими считаются: углы участка, расположение ворот, местонахождение калиток. Соблюдение прямоугольности желательно, хотя встречаются и участки неправильной формы. В этом случае потребуются дополнительные метки в самом глубоком наружном месте перегиба. Если у вас участок имеет острые углы (встречаются землемеры с фантазией или вам досталось место на стыке неравнозначных дорог), он должен быть обозначен особенно тщательно, а вы – готовы к нестандартности обустройства опалубки.

• Роется траншея, глубина которой не должна быть меньше трети метра. Лучше, чтобы она была глубже, но и вкапываться ниже 50 сантиметров, смысла нет. Ширина – не меньше 45 см: учтите, что часть пространства займет все та же опалубка.
• Через каждые 90-100 см на протяжении канавы роются ямы в 90 см глубиной. Это – задел под столбы. Можно располагать их и на большем расстоянии друг от друга (но не превышающем 2-х метров), если вы согласны рисковать падением секций забора при порывистом ветре.
• В обозначенные ямы ставятся отрезки труб. Их сечение должно колебаться в пределах 60-80 см, а высота – между 2,5 и 3 (сюда входит и подземная часть). Вертикальность столбов контролируется на каждом участке, если вы не хотите получить заваленный в сторону и надежный забор.
• Основания столбов для фиксации засыпаются щебнем, битым кирпичом или гравием. Дно рва засыпается этим же материалом сантиметров на 5 – это будет подушкой для бетона.
• Следом обустраивается арматурный пояс. Для него ставят штыри, которые должны подниматься над поверхностью фундамента сантиметров на 5-8. Прутья берутся с сечением хотя бы в 15 мм и рифленые.

На этом трудоемкий подготовительный процесс заканчивается, и обустройство забора уверенно движется к финишу.

Осталось совсем немного, но финал включает в себя самый ответственный шаг: создание опалубки. Правила ее оборудования следующие:

• Используются ДВП и доски толщиной минимум в 2 см.
• Устанавливаются они строго вертикально.
• Перед заливкой опалубка или обильно пропитывается водой, или закрывается изнутри рубероидом. Впрочем, пойдет любой гидроизолятор, просто этот наиболее дешев.
• На дне траншеи щиты фиксируются гравием, кирпичной крошкой, но никак не грунтом.
• Над поверхностью земли доски опалубки должны выступать – сантиметров на 20-25. Верхние края щитов обычно поддерживаются упорами, чтобы они не развалились при заливке бетона.
• И, наконец, заливка фундамента. Делается она поэтапно, по частям.
• На две трети канавы до уровня земли заливается бетон с гравием и песком. Промежуточное штыкование или пользование вибромашиной обязательно.

Верх рва заливается бетоном, сделанным из цемента и песка. Утрамбовка, опять же, обязательна. А после того, как фундамент для забора из профнастила своими руками будет залит, опалубку можно снимать не раньше, чем через сутки. Само ограждение ставить можно только через неделю, и то в лучшем случае. В течение этого времени основание требуется проливать водой и прикрывать в промежутках полиэтиленом.