В процессе ремонта в санузле нередко возникает проблема: чем закрыть и заделать щель между ванной и стеной? Этот зазор может доставить хозяевам массу неприятностей. Самая невинная из них – регулярное возникновение луж после каждого купания (если вода попадает в щель и подтекает на пол ванной). Хуже, если из-за наклона пола вода будет скапливаться под стеной и просачиваться на следующий этаж: в этом случае вскоре вам предстоит визит разгневанного соседа снизу. И совсем плохо, когда вследствие постоянной сырости на стене за ванной начнут размножаться грибковые колонии, а среда от постоянных протеканий там будет самая благоприятная.

Борьба с плесенью весьма затруднительна, поскольку доступ к месту обитания весьма ограничен габаритами ванной. Щели также могут оставаться по разным причинам. Во-первых, из-за нечеткой геометрии санузла: если углы не совсем прямые, стены будут разбегаться, и вдоль ванны образуется зазор, расширяющийся от одной стены к противоположной.

Во-вторых, не убираемые препятствия вроде труб, которые спрятать в стену не всегда есть возможность. И, в-третьих, несоответствие размеров сантехники. Ванны, в основном, бывают только четко определенных размеров, в то время как помещения могут варьироваться по длине.

Чем закрыть и заделать щель между ванной и стеной, зависит от ее ширины. При этом категорически недостаточно просто замаскировать зазор, он должен быть герметично изолирован. Иначе будет красиво, но вышеописанные проблемы в виде луж, соседей и плесени останутся.

К таковым можно отнести зазоры до 1 см шириной. С ними справиться проще всего, для этого существует силиконовый герметик.

• Поверхность (и стена, и край ванны) зачищается и обезжиривается.
• Плоскости вдоль стыка проклеиваются монтажным скотчем, чтобы не пришлось их потом освобождать от случайно попавшего состава.
• Из тюбика-пистолета в шов вводится герметик и заглаживается специальным шпателем.
• Излишки стираются мокрой ветошью.
• Если ванна у вас акриловая, перед заделкой следует набрать в нее воду и не спускать ее, пока герметик не схватится полностью. Если этого не сделать, при ближайшем наполнении она несколько осядет и оторвет герметик.

Ими считаются те, чья ширина колеблется между 1,2 и 3 см. Обычный уголок здесь применить не получится – его максимальная величина как раз и составляет 12 мм. Придется прибегнуть к самоклеящемуся бордюру, пене или пластиковому плинтусу.

Если вы остановились на плинтусе, основные действия похожи на использование уголков с одним отличием: заполнить шов герметиком уже не получится. Впрочем, этого и не потребуется, поскольку герметизация идет по краям плинтуса. Стены и ванна опять же моются, обезжириваются и просушиваются, состав наносится сплошной линией на края отрезка, который прижимается на несколько секунд к поверхностям. Особое внимание уделяется угловым стыкам. Если при совмещении отдельных элементов образовался хотя бы малейший зазор, он герметизируется силиконом.

Быстро и просто достаточно широкий зазор заделывается монтажной пеной. Только придется купить водостойкую, обычная в ванной комнате быстро утратит герметические свойства. При ее применении особенно важно защитить от попадания брызг близлежащие поверхности: снять их затем без следов и ущерба практически невозможно. Плоскости зачищаются, в щель вдувается пена. После ее застывания (причем она должна схватиться и изнутри, так что лучше подождать подольше) избыток срезается канцелярским ножом.

Внешний вид получается довольно удручающим, поэтому заделанный стык оформляется либо бордюром из плитки, либо лентой, либо плинтусом.

Бордюрная лента в состоянии закрыть щель до 3,5 см: она выпускается разной ширины. Принцип применения прост – снимается защита с клеящего слоя, и он прижимается к сухой обезжиренной поверхности. Однако воплощение замысла может вызвать определенные затруднения. Требуется твердая и уверенная рука, поскольку переклеить бордюр нельзя: он схватывается намертво. И учтите, что защита убирается только с приклеиваемого края, второй остается под бумагой, пока до него не дойдет очередь.

При использовании бордюра-самоклейки применение силикона исключено. Он плохо влияет на физические кондиции ленты, она начинает изгибаться в наружную сторону и отрывается от поверхностей.

При расстоянии от ванны от стены большем, чем 35 мм, ни один из описанных выше способов не даст надежных результатов. Здесь нужно действовать другим способом.

• Снизу под зазором, на глубине в 3-5 см от верхнего края ванны, устанавливается своего рода опалубка. Она представляет собой отрезок доски или толстой фанеры, соответствующий по размерам заделываемому пространству. Края опалубки должны как можно плотнее смыкаться со стенами и боком ванны. Для ее фиксирования ставятся 2 подпорки из подручного материала. С открытого края к доске прибивается боковина, которая не даст вылиться заполнителю с этой стороны.
• Готовится обычный цементный раствор, который заливается в полученную полость. Для надежности его можно армировать толстой проволокой или обрезком металлической сетки.
• Из раствора при разравнивании формируется небольшой уклон от стенки к краю ванны. Без него вода в будущем станет застаиваться на площадке в углу, что со временем вызовет его заплесневение.
• Когда заливка изменит цвет на серый, элементы опалубки снимаются.
• После окончательного высыхания полученной полочки она облицовывается кусочками кафеля, которым выложены стены в ванной. Им же закрывается боковина площадки. Для красоты можно отделать стык со стеной бордюром или плинтусом. Если остальные стороны ванны обрамлены им, этот шаг становится обязательным.

Любой из предложенных способов, чем закрыть и заделать щель между ванной и стеной, вполне можно осуществить самостоятельно, они не потребуют больших капиталовложений. Однако лучше избежать подобных дополнительных работ, насколько это возможно. Проще всего этого добиться, укладывая плитку после установки ванны. В этом случае кафель будет опираться на ее край, и герметизация узких и средних стыков отпадет за ненадобностью. Вам останется заделать только те, которые обусловлены архитекторскими особенностями вашего санузла.